鱼糕，也叫百合糕、湘妃糕，重大节日和宴席上它都是头盘，鲤鱼、胖头鱼、大草鱼、螺蛳青等都是它的原料。它白如凝脂，身披黄袍，巴掌宽一指厚的片，在白磁盘里一片片垒成一朵花，花上面还加了一勺浇头，黑木耳黄花菜加了肉丝青红椒炒制，勾了薄芡。薄芡顺着花头向下淌时，那一片片鱼糕更显晶莹，加上红的绿的黑的颜色点缀其间，犹如一朵盛开的牡丹。伸出筷子夹起一片，鱼糕颤巍巍，入口嫩滑，没有一根刺，香味扑鼻。
　　传说舜帝南巡时带着二妃，行至柳浪湖边时娥皇生病，吞咽困难，女英寻了一条大鱼，怕鱼刺卡喉，也便于娥皇吞食，就剔掉了鱼骨鱼刺，将鱼肉剁成肉糜，加了莲子粉做成糕，这样日日精心伺候，娥皇很快康复。这道菜就此流传到了民间。
　　做鱼糕工序复杂，水乡也不是人人会做，腊月里，那些擅长做糕的师傅们就在街边摆摊。大笼屉、大锅大灶、大案板，一应俱全。打下手的人剖开一条条大鱼，鱼头、鱼骨、鱼皮、鱼肚分开另售。鱼背上一条红色的肉得小心剔除，不然做出的糕就不够白。鱼肉泡去血水后用刀背剁成泥状，这期间要是发现细小的残刺，得小心挑出来，准备一些肥肉切成小丁，混在一起加姜末、盐，适量生粉搅拌上劲。笼屉已经上了大气，这时把肉糜倒进去抹平整，蒙上纱布大火蒸，几十分钟过后，鱼糕熟了，再将数十个蛋黄打散，用刷子刷在鱼糕面上，接着再蒸几分钟，鱼糕就披上了一件黄袍。稍凉后，师傅拿来一块当尺子的木板，往鱼糕上一放，用刀划成一条一条的，准是一斤。切下的边角料趁热往嘴里塞，热嘟嘟地烫嘴。有人问年前什么最好吃？当然是鱼糕角料、打糍粑的木棍了。小时候我们顶喜欢守在切鱼糕的案板前，师傅划着划着就多出一块不规整的小三角，随手递给我们，吼一声：吃去，口水都快流到我糕上了。我们也围在打糍粑的碓窝前，等大人“嚯”地一声撬起打好的糍粑，立马蜂拥上前抢棍，抱着就啃。棍头上的糍粑裹得满满实实的，一根棍就能把肚子填饱。
　　鱼糕成了家乡的代名词，它雪白晶莹，滑而不腻得到了人们的喜爱。鱼糕还有美好的寓意：年年有余，步步高升。所以春节的饭桌上，怎么能少了这盘“糕”？这道历经4000多年历史的宫廷名菜，经过不断改良，变得越来越健康美味，更纯正浓郁。这道头菜一冒面，春节的序曲就拉开了架势。年，来了。